Comme promis, un peu d’info pour ceux qui veulent reproduire des câblages sur leurs maquettes d’avion.
Ce qui suit a rapport au C-130, avion qui date de 1954 pour les premiers exemplaires, mais est valable pour la plupart des avions depuis la WWII jusque dans les 80.
Il faut savoir que la pose des câblages dans les avions est soumises à des règles strictes pour :
-Permettre d’identifier les différents câbles au moyen de numéros standardisés.
En effet, contrairement à l’automobile où on utilise des codes de couleur pour repérer les câbles, en
aviation la quasi-totalité des câbles sont blancs et numérotés par système, sous-système et tronçon
dans la ligne.
- Eviter les frottements entre les câbles entre eux ou avec les éléments de l’avion, ce qui conduit
immanquablement à la détérioration de l’isolant.
- Eviter d’abîmer les câbles en les pliant trop fort.
- Protéger les câbles des agressions extérieures.
- Eviter la création de perturbations électro-magnétiques dommageables pour le fonctionnement des
systèmes embarqués.
Voici un court extrait de la bible militaire américaine du câblage sur avion :
Comment poser des câbles :
Respect des rayons de courbure :
Et voici quelques photos en vrai : remarquez les ficelles qui maintiennent les fils dans les bottes (lacing) et les clamps qui maintiennent les bottes sur la structure (clamping) :
Parfois c’est très régulier
Bord d’attaque des ailes :
Les straps en plastique noir présents sur la photo ne sont pas autorisés dans les zones non pressurisées et ont été remplacés par de la ficelle (c'était une photo destinée à relever des anomalies).
Tableau électrique Cargo :
Parfois plus difficile d’accès :
Parfois touffu :
Voire très touffu !
A propos de toutes ces photos, qui a dit qu’il détenait la vérité absolue sur la nuance exacte du primer zinchromate ??????
En pratique maintenant, en partant de fil de baffles (pour du 1/48 et du 1/32, ça doit le faire. Pour du 1/72, il faut trouver du fil de servos comme en aéromodélisme) :
Dénuder la longueur de la tresse qu’on veut reproduire, plus deux centimètres pour l’aisance.
Dénuder l’autre fil sur 5 ou 6 cms pour y prélever les fils de ligaturage.
On cale le fil dans une pince étaux pour garder les deux mains libres.
Ensuite on ligature à distance régulière en faisant deux tours de la tresse et un ou deux nœuds avec un fil. On coupe l’excédent le plus à raz possible du nœud.
Après une ou deux ligatures, on torsade le bout des fils pour les tenir ensemble le temps d’enfiler les petits bouts de gaine thermo rétractable qui vont servir à reproduire les clamps de fixation à la structure.
On continue les ligatures en répartissant les clamps au fur et à mesure qu’on avance.
On crée au besoin des dérivations de tresses qui partent vers d’autres endroits. Il faut adapter le taille de la gaine thermo à celle des tresses.
On remarque que la manipulation de la tresse fait se déplacer les ligatures et les clamps. Ce n’est pas grave, à la fin on ré-espace tout ça harmonieusement.
Une couche de blanc mat sur la tresse, suivie d’un jus noir avant de mettre les clamps en noir agrémenté d’un fin trait alu vertical (pour reproduire la partie métallique de la clamp entre les deux flancs en caoutchouc), et le tour est joué.
Bons montages !
Dim 9 Fév - 16:57
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